縮時攝影教學：原理、拍攝方法與器材選擇
縮時攝影（Time Lapse）讓晨昏風景裡的自然幻化，整個光影的變化過程清楚呈現。本文從原理講到實際操作，一次學會。
縮時攝影的方法通常有3種方式：
- 透過間隔攝影拍攝大量單張的連續照片，後期透過軟體編輯而成連續影像
- 使用錄影的方式，經由快轉而造成時間濃縮
- 使用機身縮時短片功能拍攝＼使用具有縮時攝影的相機＼手機，拍攝縮時影片
這三種方法各有優劣，先了解三者的問題與差異，可以讓你在拍攝時確定拍攝手法，以下讓我們來比較與分析三種手法的差異與其優缺點：
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1. 間隔拍攝大量單張的連續照片，再利用軟體串流 |
2. 以錄影的方法拍攝，再進行快轉 |
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解析度 |
👍👍👍👍👍有多餘的像素可以使用，拍出比輸出所需要更高的解析度。（利於裁切後製、二次取景） |
解析度受機器限制 |
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後製的調整與彈性 |
👍👍👍👍👍可以使用廣角鏡拍攝比影片更廣的焦段與更高的解析度的照片，後製時加入橫移（pan）或變焦（zoom）效果。
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影片在後製時能做的更動不大，橫移與ZOOM的效果都得在拍攝時一併處理完成。這兩個效果在影片幾乎無法完全進行。 |
以錄影的方法拍攝。
優點
- 高速錄影最大的優點是可以慢速格放。高速變化的畫面就一定得靠錄影方式，再透過慢速格放來看清楚變化過程，如精彩的運動畫面、海浪、溪流。
缺點
- 長時錄影檔案巨大！
- 解析度受機器限制，（720P就是720P，1080P就是1080P）
- 錄下來的影片在後製時能做的更動不大，橫移與ZOOM的效果都得在影片拍攝時一併處理完成。
- 在拍攝的當下就要做好白平衡設定、構圖、移動效果與顏色校正。
- 錄影受時間限制。大部分有錄影功能的相機，錄影檔案大小都有限制，拍到檔案限制的大小就得重新錄影，有些攝影機則是限制只能錄影固定的時間，時間一到就會自動停止拍攝。
- 電力耗費。整體來說，拍攝影片比拍攝照片更耗電。
- 高ISO畫質不佳。尤其在低光源時，暗部容易有許多RGB噪訊。
照片的大小與影片的規格：
解析度：Full HD 1080p、4K 和 8K 是什麼？
解析度簡單來說就是畫面的總像數 = 橫軸（水平）的像數 X 豎軸（垂直）的像數。
- Full HD 1080p：水平 1,920 x 垂直 1,080 = 2,073,600 像素
- 4K 或 4K2K：水平 3,840 x 垂直 2,160 = 8,294,400 像素
- 8K 或 8K4K：水平 7,680 x 垂直 4,320 = 33,177,600 像素
以4K為例：水平解析度為 3,840 畫素 (約 4K)，垂直解析度為 2,160 (約 2K)，以 4K2K 表示。
相機畫素與影片規格的關係
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| 以Nikon Z7來說：Z7照片畫幅比例是3：2，4575萬畫素（8256*5504），Z7錄影功能畫面比例是16：9，僅有4k畫質（3820*2160），但是如果用z7拍攝的照片來做成影片，可以做到8k畫質，還有多餘的畫素。 而Z6的畫素是2450萬，只能做4K、5K無法做到8K，但是4k只要1千萬畫素，所以有多餘的畫素可以運用裁切格放或假移動！ |
換言之！如果你的相機解析度超過3932萬像素（7680*5120），就足以拍出8k縮時影片；如果您的相機只有1000萬像素，那拍攝照片後可以做出的縮時影片是4k畫質；如果您的相機有2,010 萬像素，那可以拍出的縮時影片最高畫質是4k畫質，但是有多餘的畫素可以裁切、運用！
縮時攝影最好的方式：間隔拍攝大量照片後期串流成影片！
優點
- 相機拍照比錄影有更高解析度，照片解析度有多餘的像素可以使用。
相機拍照可以拍攝得到比相機錄影功能Full HD 1080p（1920 x 1080）更高的4K（4096×2160）或8K解析度。
▲Canon EOS 5D Mark II 有2110萬畫素（解析度5616 x 3744），但是錄影功能只支援Full HD 1080p（1920 x 1080），如果以照片來做縮時影片除了1920p以外還可以做到更高的4K（4096×2160）解析度。 
- 多出的像素可以通過裁切來獲得不同畫面。
- 以RAW檔拍攝可以增加後製的調整空間與提升後製的彈性。
RAW檔比JPEG有更多可以利用的資訊與寬容度，白平衡、顏色、明暗調整範圍更大，後期製作只要利用LRTimelapse即可以處理完成。 - 使用相機拍攝可以手動調整所有的設定。
透過快門、光圈、ISO、白平衡或其他功能設定控制相機。 - 能透過Live View拍攝，以LCD隨時監控每張照片，方便監看曝光值的變化。
- 微光環境下，使用相機高ISO拍攝的影像比高ISO錄影畫質更為乾淨。
- 使用高畫素相機拍攝大型圖片，可以拍到比錄影更高的解析度，利於後期的假移動與變焦效果。方便後製時加入橫移（pan）或變焦（zoom）效果。如果沒有移動軌道與變焦設備，可以利用這個特性使用廣角鏡拍攝單張影像，再經由軟體幫您製造縮放與橫移效果。
橫移（pan）或變焦（zoom）效果
除了以上的優點，在光線微弱的星空題材、慢速快門與長時間曝光題材，相機的拍攝能力也優於影片錄影拍攝！
幀率：24FPS、30FPS、60FPS是什麼？
FPS是Frames per second簡稱，是每秒幀數（張數）的意思。簡單來說：FPS就是一秒連續撥放幾張照片的意思。
影片都是由一張張圖片構成的連續畫面，透過人眼視覺暫留的現象連續撥放的照片就成了影片。每一張照片的畫面就是影片的每一幀。人類視覺的時間敏感度和解析度會根據視覺刺激的類型和特徵而變化。
人眼每秒可處理10-12個靜止圖像，也就是說，在12fps或更低的fps以下，大腦會自動區分到這些畫面是一堆是靜止的圖像，而不是影片。一旦畫面播放速率（每秒幀數）達到16-24fps時，大腦就會認為這些畫面是一個連續移動的畫面，看起來就是影片的效果。
24fps、30fps、60fps有什麼區別？
通常電影的畫面播放速率為24fps，全動態的電視和影片的畫面播放速率為30fps，而現在的一些超高清的電視、影片的畫面播放速率則為60fps。
（FPS來源出處：https://www.reneelab.net/frames-per-second.html）
NTSC和PAL是目前在世界上佔據主導地位的兩種影片編碼作業系統。由於播放的格式不同，播放的幀率也不同。PAL 格式的幀率是25fps，而NTSC的幀率是30fps（實際是 29.97 fps）。
幀率影響縮時攝影所需的照片的數量
以 24 fps 的速度播放：播放一秒的影片就需要拍攝 24 張照片，播放十秒的影片就需要 240 張照片。所以，照片的數量影響撥放長度。
如果要用更高規格的 30 fps 的速度播放：要播放一秒的影片就需要拍攝 30 張照片，十秒的影片就需要 300 張照片。每一段縮時建議拍攝至少300張！
相對的！拍攝300張的照片渲染成影片， 24 fps 的速度可以播放12.5秒， 30 fps 的速度可以播放10秒，60 fps 的速度只可以播放5秒。
拍攝的間隔
拍攝時的間隔時間影響縮時影片的加速速度！ 縮時攝影裡的間隔是指每多少時間拍攝一張照片，通常以＂秒＂來當作間隔單位。
1秒的間隔是指每1秒拍攝一張照片（快門速度一定要短於1秒）。
5秒的間隔是指每5秒拍攝一張照片（快門速度一定要短於5秒）。
以 30 fps 來說：假如我們間隔每一秒拍攝一張照片，我們需要 30 秒才能拍出 30 張相片，30 張照片只能製成 1 秒的影片，把 30 秒的變化變成 1 秒影片，影片裡的時間被加快了 30 倍 。
如果每一分鐘才按快門一次，在 30 fps 下，我們又把影片加速了多少倍呢？答案是 30 x 60 = 1,800 倍。
如何決定拍攝的間隔時間？（間隔時間兩種公式）
基本的間隔時間有兩種使用方法。
- 按照題材決定間隔時間：
- 快速移動的雲：間隔1秒
- 慢速移動的雲：間隔5~10秒
- 日、月在無雲的天空(夜空)中移動：廣角15-30秒，中長焦段3-5秒，越長焦間隔秒數越短。
- 夜空中移動的星空：廣角15-30秒
星空、銀河題材光線微弱，受限於相機功能，大光圈+高iso只能在15～30秒完成曝光，這類題材的拍攝減就是15秒～30秒。撥放10秒需要300張，以單張拍攝30秒來看，總拍攝時間＝30秒*300張＝9000秒＝2.5小時。拍攝時使用M模式、ISO 3200、F2.8、30秒，關閉除躁、相機切到連拍模式，推上快門線連續拍攝。 - 短暫的日出、夕陽（拍攝時間大約30分鐘）：間隔1-2秒
- 完整的晨昏（拍攝時間大約1～2小時）：間隔4-5秒
- 長時間拍攝題材，例如：日轉夜或夜轉日，間隔15秒～30秒甚至以上！
- 人群、車流：1/2秒
- 植物生長，花開花落：間隔2分鐘
- 影子在地面上移動：間隔10-20秒
- 溪流：間隔0.5-1秒
- 間隔時間＝總拍攝時間÷需要張數。
總拍攝需要的時間秒數 ＼ 總共張數；（總共張數=幀率 x 撥放秒數）。
如果總共拍攝時間一小時，1小時＝60分鐘=3600秒； 要拍攝成幀率30fps、撥放30秒的影片，共要900張。間隔時間的算法是：3600秒 除以 900張＝4秒，每間隔4秒拍攝一張。
如果總共拍攝時間一小時，1小時＝60分鐘=3600秒； 要拍攝成幀率60fps、撥放30秒的影片，共要1800張。間隔時間的算法是：3600秒 除以 1800張＝2秒，每間隔2秒拍攝一張。
以上這些時間可能要因應各地環境的不同或是你追求的流動感、美感而改變，最好的方式就是多去多練習，再自己拿捏快門速度與間隔時間，看你覺得多長最好。基本上越長焦段、越望遠的鏡頭，需要越快的快門與更短的間隔時間。
拍攝縮時究竟該拍RAW檔，還是JPEG？
如果真的想拍好縮時攝影一定建議拍攝RAW檔，學習RAW檔調控、學習LRTimelapse Pro。
縮時攝影需要更多時間在拍攝中學習經驗，拍攝時次數越多，經驗的累積與技術便會愈加成熟；相對的！如果拍攝縮時裡積到一定程度時，影像的編修也已經輕而易舉，就可以把以往拍攝的RAW檔拿來做更進一步的練習。
對於已經熟悉拍攝技巧與編修的人而言，如果只是記錄性質的拍攝，並不需要太多的後製，那自然就會選擇拍攝JPEG就可以；相反地，如果顧及影片後期需要更多的彈性，遇到燈光複雜或者色溫變動大的晨昏題材，需要更高規格的輸出，要求更高品質的畫面，只有拍攝RAW有更好的調整與獲得更好的畫質。
RAW的優點在於照片色溫的調整與高反差的場景，需要救回暗部與亮部時細節時非常有用。拍攝RAW需要快速與大量的寫入記憶卡、減少相機等待時間，高速記憶卡是重要的關鍵！
再次強調！拍攝晨昏光源較弱或反差大的主題，你對細節有較多要求的話，採用RAW檔是最好的選擇。RAW檔有更大的寬容度，後期有太多的細節可以調整利用！
反之！如果只是輸出影片與朋友分享，也不想要花時間編修的話，用手機開啟縮時攝影功能是最適合的。
拍攝縮時攝影的注意事項
- 拍攝RAW檔來獲得更佳的品質，儲存空間也須增大
在後製時間、記憶卡容量、硬碟空間和電腦設備上都要付出更多的投資。 - 建議使用高速記憶卡
RAW檔因為檔案較大而需要更多的寫入時間，建議購買高速記憶卡。 - 記憶卡容量愈大越好
通常一段縮時需要600～1500張的照片，記憶卡的選用一定要足夠拍攝1500張以上的RAW檔。 - 建議關閉機身的除躁功能（關閉高ISO躁訊處理、關閉長時曝光消除雜訊功能）
在拍攝星空銀河等微光題材時會使用高ISO，因為如果開啟這兩個功能，每拍一張幾秒的影像，相機就必須多花幾秒除燥。等相機的緩衝區照片處理完成才能做下一張的拍攝。
如果緩衝區的壅塞，相機會停止下次快門的拍攝，可能就會錯失幾次拍攝畫面造成畫面不連續。避免因相機處理影像而延遲了拍攝，形成跳幀的畫面。 - RAW檔後製時較花時間但是保有更高畫質，JPEG拍攝與後製較快但是喪失許多彈性（例如：無法校正白平衡錯誤）。
- 機身電力一定要夠！無反相機如果支援type-c供電，建議直接掛上type-c外加電源；單眼相機可以使用相機手把、或使用假電池外接大容量行動電源供電，增加續航力！
縮時攝影必要輔助器材與軟體
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多功能電子快門線 👍👍👍👍 |
可以計時、定時、間隔時間與自動拍攝功能的快門線，設定間隔拍攝時間與自動拍攝功能的快門線。( 副廠即可 ) |
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腳架、雲台 👍👍👍👍👍 |
夠重與夠穩的腳架，如果腳架重量不夠穩定可以加上重物增加重量與固定腳架。 |
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記憶卡、電池手把 👍👍👍👍👍 |
至少128G～512G的記憶卡，容量愈大與讀寫速度越快越好，SD記憶卡建議使用 Class10以上。（相機畫素愈高、記憶卡容量越大） |
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減光鏡 👍👍👍 |
ND4、ND8、ND32用來降低快門速度，藉以增加畫面的流動與順暢感。 |
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各式漸層減光鏡 👍👍👍👍 |
漸層減光鏡可以降低畫面反差，視拍攝的場景選擇SOFT、REVESE或是HARD，且依照不同的減光需求搭配不同的減光格數。 |
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漸層減光鏡支架 👍👍👍👍 |
固定漸層減光鏡與各式漸層鏡疊加。 |
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Lightroom 👍👍👍👍👍 |
可以批次處理大量照片的軟體 |
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批次處理完的照片利用 Panolapse可以做出具有滑軌效果與zoom in-zoom out的影片，並有處理flicker(閃爍)的功能。免費板的影片解析度到 720p。（初學者編輯JPEG） |
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可以將照片串流的軟體，配合MSU Deflicker及Donald Graft deflicker這兩套外掛可以處理flicker(畫面閃爍)現象。 |
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LRTimelapse 👍👍👍👍👍 |
LRTimelapse Pro 是一款非常專業的延時攝影編輯軟體和渲染工具，配合使用 Lightroom實現去除閃爍、平衡曝光功能與關鍵幀參數自動過渡功能。提供了全面的延時編輯、關鍵幀、漸層處理和渲染解決方案，是製作延時攝影動畫的最佳軟件。配合 Adobe Lightroom, Adobe Camera RAW 和 Adobe After Effects 用來製作更完美的延時攝影, 一樣具有滑軌、移動效果與zoom in-zoom out以及處理flicker(閃爍)現象的功能。 |
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製作／剪接縮時影片軟體 👍👍👍 |
Adobe Premiere、Sony Vegas、 VirtualDub、繪聲繪影、剪映…等有支援縮時影片剪接的軟體 |
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自動控制線性軌道／多功能雲台腳架 👍👍👍 |
多功能的雲台或各類線性移動軌道加雲台。 |
必要：👍👍👍👍👍、重要：👍👍👍👍、有時需要：👍👍👍
拍攝的難易度跟著拍攝題材而有所差別，在光線變化不大的中午或下午基本的器材是相機、腳架與快門線，進階的晨昏題材會用到控制反差的漸層減光鏡及鏡頭上的濾鏡架，再加上耐心就可以開始縮時攝影！
漸層減光鏡及濾鏡架
拍攝縮時攝影時，絕對不可能在鏡頭前一張一張的搖黑卡，再強的黑卡技術在此時是行不通的，那拍攝的主題需要高反差的控制該怎麼辦？這時就得靠固定式的漸層減光鏡來平衡。雖然可以手持漸層減光鏡遮在鏡頭前面，但是手會搖晃難保穩定，而且有時一拍是3、40分鐘以上，用手拿著濾鏡幾分鐘實在太折騰了！（
認識漸層減光鏡）
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| GND漸層減光鏡可以降低畫面反差，漸層減光鏡的種類有三種：SOFT軟式、HARD硬式、REVERSE反向，視拍攝的場景選擇使用，且依照不同的減光需求搭配不同的減光格數，通常晨昏最常用到的是反向漸層鏡0.6、反向漸層鏡0.9 。 |
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| ▲濾鏡支架（鏡架）的功能在於幫我們固定GND漸層減光鏡以外，還能讓照片的曝光值更接近人體肉眼所見的視界。🔻 |
延伸閱讀：風景攝影必備工具＿濾鏡使用教學
電子快門線
Nikon的中、高階數位單眼有內建＂間隔攝影功能＂，Canon的無反相機也有。Sony的間隔攝影選單功能較佳，Sony以外的用戶（如Canon EOSR、Nikon Z）請注意：
1. 因為有些相機使用縮時影片模式拍攝縮時，拍攝後輸出影片並不存RAW檔，故不建議使用縮時短片模式拍攝。
（請注意：數位相機的縮時攝影與間隔拍攝是兩個不同的功能，有許多的數位相機縮時攝影模式跟手機一樣，拍攝後只存影片並不儲存拍攝的每一張照片。）
2. 有些相機拍攝時無法暫停（調整參數），或者暫停拍攝步驟複雜。建議添購電子快門線來控制相機。
差異在於：使用電子快門線拍攝縮時、調整拍攝的間隔＼延遲時間時不用碰觸到機身，遇到拍攝模式改變、參數調整，可以暫時快門線、暫時停機調整。（SONY機身的暫停與開始最方便，其餘品牌都太繁瑣）
至於定時快門線的設定，有的電子快門線自動拍攝只能設99張相片，有的最多是399張，基本上把計數設定成［- -］之後，都可以無限張數拍攝，請依下圖設定快門線。
▲電子快門線按鈕說明
快門線的設定：不同的拍攝題材與拍攝模式，拍攝方式與設定方式皆有不同。
例如：
在A模式＼M模式拍攝時，只會用到間隔INTVL與N拍攝張數。每隔三秒拍攝一張照片、總共拍300張，間隔INTVL就是設定3，N拍攝張數就是設定300。
採用B快門拍攝時就需要增加設定Long，Long就是曝光時間。就如拍攝星空時採用B快門、光圈2.8、ISO3200、曝光30秒、拍攝300張：Long就是要設30，INTVL設1-2秒，N設定300。
快門線選購時請注意：快門釋放鈕選擇可以壓住+上推可以卡住的。在某些題材拍攝時，可以機身開啟連續拍攝、 關閉除躁、推上快門線HOLD， 相機每曝光完成一張就會拍下一張
電動滑軌與電動旋轉雲台
這是進階縮時攝影會用到的器材，用來製造移動或旋轉效果。
。電動軌道/滑軌：
。旋轉雲台：
縮時攝影基礎操作流程、拍攝模式的選擇
1. 拍攝RAW檔
RAW檔可保留更多後製的彈性，省去設定白平衡的麻煩，對於縮時影片白平衡過度、暗部陰影的提取調整或拯救些微過曝相片都很有用。
2. 選定測光模式
權衡式測光模式會按照環境整體的光暗平均計算出曝光值，能有效平衡整個畫面的曝光量，降低因為每張相片的曝光不平均，而出現畫面閃爍的情況。
（一般最常用以下四種測光模式，看拍攝題材的光線變化與構圖的光線分布而選擇，並且都需要適度的+、-EV調整曝光補償）
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多重（權衡測光）： - 將在把整個區域分成多個區域後，對每個區域進行測光，然後判定整個畫面的適當曝光（多重測光）。［拍攝晨昏題材縮時攝影使用多重（權衡測光）需適當＂- EV＂］
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全螢幕平均： - 測量整個畫面的平均亮度。即使構圖或被攝體位置改變，曝光仍會穩定。 ［拍攝晨昏題材縮時攝影使用全螢幕平均測光需適當＂- EV＂］
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醒目測光（高光優先、亮部優先、高光偏重測光）［拍攝晨昏題材縮時攝影使醒目測光需適當＂+ EV＂］
中心：- 測量整個畫面的平均亮度，並同時強調畫面的中央區域（中央加權測光）。
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3. 構圖、對焦（對焦完成切到MF手動對焦）
構圖後進行對焦，對焦完成切到MF手動對焦，除了可以鎖定對焦範圍，避免每次拍攝時對焦延遲拍照，也避免對焦產生畫面跳動與呼吸效應。
4. 處理高反差
以拍攝日出為例，由曙暮光初始拍攝到日出，光線由黑暗轉到昏暗，灰暗再轉到明亮。這段時間天地間有極大的反差，晨昏題材的高反差只能用3種拍攝方法解決：
- 最佳的方法是加裝漸層減光鏡來降低明暗反差，使用權恆測光、光圈先決模式讓相機來決定快門速度。依反差需要選定漸層鏡，視拍攝的場景選擇使用GND漸層減光鏡，且依照不同的需求搭配不同樣式與減光格數，通常晨昏最常用到的是反向漸層鏡0.6、反向漸層鏡0.9 。
- 日出前到日出後、或是日落前到日落後，此時的光線變化大，建議加上鏡架與漸層減光鏡降低反差以後，利用Av模式拍攝，使用合適的漸層鏡、適當的調整曝光補償（+、-EV）再開始拍攝！濾鏡使用參考教學：風景攝影必備工具＿濾鏡使用教學
晨昏縮時建議使用光圈優先Av模式拍攝，而且加上鏡架與漸層減光鏡降低反差。
- 如果沒有漸層鏡可以使用，那只能拍攝RAW檔，維持高光不過曝的前提下曝光，回來利用RAW檔把偏暗的照片加亮、提出暗部細節。（使用有高光優先測光（醒目測光）的相機，相機測光系統自統依畫面亮部為測光重點）
- 使用包圍曝光方式拍攝縮時，回來再用軟體處理（此方法拍攝過程繁瑣、後製都需花費許多時間）
5. 白平衡的設定
星空題材可以設定固定白平衡（3500K～4000K），但是晨昏題材橫跨白天與夜間，拍攝的時間裡色溫一直改變，固定色溫反而會讓讓照片呈現不同的色彩、影片色彩變的詭異，因為環境變化而色溫不斷改變，使用自定白平衡或使用自動白平衡都可以，最後使用LRT與LR進行調整與批次處理。
6.拍攝模式該用A Mode或M Mode
當光線穩定變化不大時，大白天（早上9點到下午4點前）及有月光的夜間，建議使用M模式不需加裝漸層減光鏡拍攝。光線穩定一定用M！
拍攝晨昏日出使用M模式：如果一開始調好參數開始拍攝，天色會逐漸變亮，如果不隨著調整參數拍攝，會發現昏暗時所拍攝的照片正常，隨著天色變亮拍到大量過曝的照片。同樣的！拍攝日落使用M模式：如果一開始調好參數開始拍攝，天色會逐漸變暗，如果不隨著調整參數拍攝，照片越拍越暗、甚至太陽還沒落下就拍到全黑的照片。
拍攝晨昏攝影與日出、日落，曙暮光時刻光線變化極大，如果使用M模式拍攝，整個拍攝過程需要因為光線變亮、變暗而不斷的調整參數，過程繁瑣而且會不斷的動到相機。
- 若採用M模式拍攝；
M模式拍攝時固定了光圈、快門、ISO曝光三要素（曝光值）。光線變暗，如果不調整參數照片就會變暗，還沒到天黑時就會拍攝到畫面全黑，使用M模式拍攝晨昏全程需要不斷的透過調整光圈、快門、ISO維持曝光。
例如：在拍攝夕陽時，太陽還未落日到地平線前，光線夠亮、ISO100、光圈F16、快門設定1/125秒可以正常曝光，但是隨著天色越來越昏暗，如果不調整參數，照片便會慢慢地一張比一張暗，照片越拍越暗、甚至全黑。
邊拍邊調曝光參數
（Holy Grail、聖杯）
晨昏此類題材光線明暗變化極大，使用M模式拍攝，每隔一小段時間就需檢查曝光值、調整參數，這就是所謂的（Holy Grail、聖杯）拍攝方式。
使用M模式拍攝黃昏，一開始使用小光圈拍攝，隨著光線一直變暗，需要間隔性的逐一放大光圈，與間隔性的提高ISO（避免曝光所需的快門時間變長超過間隔時間而影響到下一幀照片的拍攝，產生跳幀或是影片的變快現象），在拍攝的過程中隨著光線轉弱提高ISO或者放大光圈以符合間隔時間完成曝光。
M模式拍攝，重頭到尾必須不斷的調整參數，你必須專注在拍攝時隨著光線變化，調整相機參數以符合曝光值，拍攝過程一路調整光圈、快門與ISO，避免照片過亮或過暗（此種拍攝模式即為Lrtimelapse 所謂的Holy Grail聖杯模式）（拍攝過程很忙）
- 若以A模式拍攝：
A模式拍攝時設定了光圈、ISO，由相機測光系統決定快門。拍攝夕陽時，太陽還未落日到地平線前，光線夠亮、ISO100、光圈F16、快門可能到達1/125秒，隨著天色越來越昏暗，相機會自動增加曝光秒數以達到合適的曝光值，快門的速度會由一開始的1/125變慢到1/15....最後快門慢到好幾秒鐘甚至幾十秒。不用過多調整，照片亮度一致！（拍攝快門由快逐漸變慢，但是曝光亮度維持均一）。
A模式拍攝日落，因為光線持續變弱，所以曝光快門會一直變慢，如果快門慢到超過間隔時間，會造成少拍與畫面跳幀。解決這個問題的方法很簡單！
晨昏拍攝的絕佳技巧：利用AUTO ISO最慢快門速度設定
拍攝難度較高的日出、日落等題材，由於光線變化很大，建議採用光圈先決模式（Av Mode）及開啟相機的AUTO ISO，進入相機的AUTO ISO設定，設定ISO感光區域（最高ISO與最低ISO值）（設定為AUTO ISO 100-3200，選擇AUTO ISO的最低快門速度，設定AUTO ISO的最慢快門速度為小於間隔時間，相機便會自動選擇合適的ISO感光度並且搭配快門速度，讓快門速度遵守小於間隔時間，順利在每個間隔內拍攝照片，拍攝者僅需要注意光線轉弱到一定程度時，逐漸的一格、一格放大光圈、或是縮小光圈，減緩ISO的提升速度、避免過早使用極高ISO拍照。
1. ISO選用AUTO ISOà
2. 進入相機的AUTO ISO設定à
3. 設定ISO感光區域（最高ISO3200與最低ISO100）à
4. 設訂auto iso最小快門速度（有的相機稱為auto iso最慢快門速度），把auto iso最小快門速度設定短於間隔一秒，就可以避免曝光快門長於間隔。
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| CANON 感光度AUTO ISO的最慢快門設定 |
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| NIKON Z7II 感光度AUTO ISO的最慢快門設定 |
5. 拍攝時只要隨著光線調整光圈拍攝，即可輕鬆拍攝。
（日落：逐漸放大光圈減緩ISO提升速度）
（日出：快門開始短於間隔、逐漸縮小光圈）
晨昏縮時攝影拍攝步驟，請參考以下文章：縮時攝影 日出、日落 ＼ 日轉夜、夜轉日 設定 與 拍攝方法
如何把相片變成影片？
拍攝完成以後，在相機上快轉檢視照片就可以大致的看出這次的拍攝成果。
回家以後使用在LRTimelapse搭配Lightroom處理照片序列，最後Lightroom轉存圖片搭配LRTimelapse導出影片（轉存時就會按照流水號輸出）。
最後就是各式各樣的縮時軟體：
輕鬆讓縮時做出滑軌效果的軟體，只有最簡單的功能把照片串流成影像。
- 此類軟體通常僅有照片串流程影像的功能，不具有編輯剪接影片的功能
。LRTimelapse（極力推薦使用的專業縮時軟體）👍👍👍👍👍（必學）
。Startrails （星軌軟體、簡單的照片轉影片、無除閃爍，只能處理JPEG）
。VirtualDub
。QuickTime Pro (Mac OS 10.6是免費的)
。Panolapse 360 （簡單的縮時軟體，可製作假移動效果） - 影片剪輯與影音編輯軟體：下列的軟體除了照片撥放與縮時影片編輯之外，還可以搭配音樂輸出影像，許多都是專業等級軟體。利用以上的軟體剪輯與串接場景，搭配音樂節奏配合使用轉場，邁向專業縮時攝影的最終軟體。
。Final Cut Pro
。Adobe After Effects
。繪聲繪影
。sony vegas
。Adobe Premiere Pro CC
。剪映
小筆記：如何避免縮時影片的畫面閃爍（Flicker）
造成影片閃爍的原因是曝光值不均一，這也是我們要學LRTimelapse 的原因，LRTimelapse 就是處理縮時影片的良藥。通常造成閃爍原因有3：
。快門閃爍：
這通常發生在使用高速快門的時候，曝光時間越短，快門速度越無法做到精確，就會出現閃爍的情況。所以，盡量降低快門速度，也可以避免快門閃爍。拍攝縮時照片時盡量使用低於1/100s的快門來避免快門閃爍。
LRTimelapse 已經可以順暢的處理拍攝時快門些微誤差所產生的快門閃爍！
。光圈閃爍一：
現在數位單眼的鏡頭光圈都是自動光圈，在快門未按下前，都是在鏡頭最大光圈的，好讓光線以最大光量到達取景的觀景窗，以便我們構圖。當按下快門鍵，鏡頭光圈才縮小到我們所設定的數值並打開相機快門。曝光完成後，快門才關閉並且鏡頭光圈再次放大。
每次快門線啟動快門的時候，光圈在每次拍攝都要重新收縮時，當鏡頭光圈並不是那麼精確地縮小在同一位置，細微的機械誤差就可能造成微小的曝光失常、在縮時影片中出現閃爍。或者光圈的動作速度低於快門時間也會發生光圈閃爍的問題。對於普通的拍攝單張照片而言，這並不是什麼大問題，但是對於縮時攝影而言它會造成令人厭煩的畫面閃爍。
LRTimelapse 已經可以順暢的處理拍攝時光圈縮放誤差所產生的快門閃爍！
光圈閃爍二：
風景攝影常使用廣角鏡，廣角鏡在大光圈時容易出現四周邊緣失光（微暗光暈），雖然風景攝影常使用小光圈拍攝，但是拍攝晨昏縮時攝影時會因為光線逐漸增強、轉弱而調整光圈。以夜轉日的日出題材來說，一開始會用最大光圈，到光線明亮時會縮到小光圈。拍攝途中如果突然的由大光圈調到小光圈，所時影片看來會出現畫面四周突然閃亮閃爍現象，要避免這類問題的方法：
1. 建議不要使用最大光圈，使用縮三級以後的光圈拍攝。
2. 建議調大或調小光圈時，每隔幾張一格、一格逐漸整光圈，以避免這突然的閃爍問題，千萬不要突然一次調整好幾格光圈。
小筆記：
基本上縮時攝影的拍攝只會用到Ｍ模式與A模式，光線變化平穩的場景使用M模式，光線變化差異大的場景使用A模式，讓相機自己運算快門速度（搭配AUTO ISO、AUTO ISO最慢快門設定與光圈調整）。
如果是單眼相機建議關上觀景窗遮罩（無反相機不用），如果相機沒有此功能，可以用黑布或是黑色膠帶、黑卡貼住觀景窗！尤其夜曝時多餘的光線可能經由觀景窗進相機內部，影響測光表的測光值！
無論使用哪種測光，縮時攝影此時一定要拍RAW，拍攝時利用RAW檔與相機的寬容度，因為高光過曝就失去細節，使用漸層鏡降低明暗反差，並且在高光不過曝的前提下曝光，拍攝回來後利用RAW檔調亮暗部陰影，利用LRTimelapse搭配Lightroom轉存圖片處理。
［該選用哪一種拍攝模式與測光模式？］
一般的拍攝測光模式通常可用全域測光，SONY稱為多重測光、NIKON稱為矩陣測光而CANON則為權衡式測光，但這部分視情況而定，例如使用長焦鏡頭拍攝太陽時可用醒目測光模式加EV拍攝，而使用廣角拍攝反差大的晨昏都得先加上漸層減光鏡降低反差，再選用權衡測光適度+、-EV（通常為了高光區不過曝都是-EV）。我把每一種測光模式大約簡列於下：
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多重測光（矩陣測光、權衡式測光）：
- 多重（矩陣測光、權衡式測光）測光時將整個畫面分成多個區域後，對每個區域分別進行測光，然後計算出一個平均值來判定整個畫面的適當曝光（多重測光）。為避免亮度過曝，拍攝縮時使用此類測光時通常為＂EV-0.7～EV-1＂拍攝。
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醒目測光（高光優先、亮部優先、高光偏重測光）：
- 相機測光時將最大比重分配給高光區域，測量畫面裡最亮位置亮度，以畫面裡最高亮度區域為測光依據。此類測光模式可以保證最亮位置不過曝。拍攝縮時使用此類測光時通常為＂EV+1＂拍攝。
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中心測光（中央測光、中央偏重測光）：
- 相機測光時著重於測量畫面正中央（各廠牌不同，測光面積約為畫面中心的5-15%的亮度，以中央為優先只適度加權測量畫面四周，強調畫面的中央區域的測光為基準（中央加權測光）。
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點測光（中央點測光）： - 點測光友稱中央點測光，點測光的測光範圍比中心測光小，大約只有畫面中央1.5%~5%的範圍，而且完全不會去偵測周圍的曝光狀況。此模式適合用來測量整個畫面中特定部分的光線。只有少部分的相機點測光光面積的大小可選擇，SONY在［定點測光: 標準］和［定點測光: 大］中選擇。
- 高階的相機有點測光連動，點測光＂點＂的位置不再限制於畫面正中央那一點，可以隨著相機的對焦點改變而移動測光位置，有些無反相機的點測光則可以再畫面移動選擇測光位置！
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全螢幕平均：
- 測量整個畫面的平均亮度。即使構圖或被攝體位置改變，曝光仍會穩定。為避免亮度過曝，拍攝縮時使用此類測光時通常為＂EV-0.7～EV-1＂拍攝。
掌握拍攝的快門時間（適當的快門速度）？
拍攝縮時攝影要避免過快與過慢的快門速度，尤其在拍攝車流，速度過快的快門，會形成造成假定格與LAG延遲的視覺錯覺影像，讓影片反而變得不流暢；適度的慢快門則會讓影像產生適度動感，而讓縮時影片上形成更流暢的動態視覺。
如果是拍攝車流、溪流與轉動的物體（如風車、摩天輪）要讓影片看起來順暢自然，例如當拍攝間隔是3秒時，曝光的快門速度最好儘量接近1.5-3秒；若間隔是10秒，快門就設成5-10秒。
相對的如果大白天拍攝大跨距的縮時（拍攝間隔時間長），因為光線很強相機的最低ISO與最小光圈曝光時間無法達到較慢的快門速度，直接用高速快門拍攝成縮時攝影，影片裡會變成許多物體產生瞬間移動的閃現，視覺效果較差。保持適度的動態模糊，會讓影片看起來更流暢，建議快門速度最高只能1/60～1/100（附註：1）。解決這類問題只有2種方法：
- 適度加上ND4 ND8、ND32全面減光鏡輔助拍攝。
- 縮短間隔時間、大量連續拍攝，製作影片後加快速度。
（附註：1）錄影的快門設定常規：通常快門值會根據幀率來設定。
在電影（錄影）拍攝上，稱之為「180°法則」(180-rule)，其180指的其實是快門開半圈(360除以2)的意思，簡單的記法就是幀率的兩倍。（電子快門是採用掃描的方式就沒有180°法則）
在電影(錄影)拍攝上快門秒數為：1/(FPS*2)。比如採用30fps拍攝時，快門則為1/60 ; 採用1/24格拍攝時，則使用1/48；採用60fps拍攝時，則使用1/120，依此類推。
間隔攝影、縮時攝影的快門建議能慢就慢，切勿使用高於1/100的快門即可。
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