慢速快門（長時間曝光）必讀手冊
慢速快門（長時間曝光）必讀手冊
在我嘗試慢速快門的初期，常常拍攝後回家用電腦放大看照片，看到一些雜光所衍生的問題，開始尋找答案，發現拍攝時操作的繁瑣而忽略了一些重要的步驟，一邊找尋原因、一邊著手改良鏡架，這也是HIGRACE投入式鏡架會上市的原因。。無論您是新手老手，建議都可以先完這篇文章！
隨著各種製造技術的提升，高倍率ND比起過去已經有相當相當大的改進，拜於DSLR的記錄重播的便利性，使得大部分人比較容易開始嘗試長曝慢速快門（長時間曝光）的拍攝。當用了GND反差控制獲得改善以後，進入長曝作品的拍攝常常成為下一個進階課程。
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| 一個畫面看到流動的過程，讓人感覺世界瞬間停止的恍惚。 |
高倍率ND長曝的時間到底多少才是恰當？我無法給你正確的答案，國外目前分為兩派：長曝派（拍攝時間愈久愈好）和恰當派（快門時長要恰到好處），這其中有各自的堅持，暫時先不討論。藝術無影無界，要堅持認為30秒以內、甚至3分鐘的慢速快門（長時間曝光）為恰當，還是喜歡30分鐘無所謂，能夠拍出震撼人心的作品那才最重要的，攝影是主觀意識的作品，客觀的想法是延伸性的討論，而慢速快門（長時間曝光）攝影裡面ND是一種減少進光量而延長拍攝時間的工具。如何運用這些工具讓他發揮恰當才是最重要的事情！
這一篇關於長曝的內容，主要依我這些年來的經驗，把長曝過程當中會可能會遇到的漏光、反光問題整理，讓您有完整的概念。
首先我們來看使用高倍率ND的一個重大問題：雜光與主光
使用高倍率ND拍攝長曝慢速快門（長時間曝光）的時候，會碰到的第一個大問題，就是雜光。何謂雜光？簡單的定義是：除了鏡頭該進到CMOS以外的光，就算雜光！
雜光輕微的就是不必要的炫光，照片留下光斑、炫光或反光；嚴重地會干擾成像，導致畫面對比度下降。
雜光輕微的就是不必要的炫光，照片留下光斑、炫光或反光；嚴重地會干擾成像，導致畫面對比度下降。
主光定義：光線經由正常途徑（鏡頭）進入到感光元件的光能量。
雜光定義：光線不應該進入到感光元件，卻通過各種途徑進入到感光元件的光能量。
數位相機構造圖
數位相機構造圖
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| 鏡頭沒有使用任何鏡片時，雜光唯一的途徑只有光學觀景窗 |
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| 用了鏡片以後，雜光產生的因素也增加了！ |
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| ND放於外側或鏡片間漏光，會有鏡組倒映問題 |
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| ND放於外側、機身雜光進入或鏡片間漏光，漏光造成問題 |
把光能量的強度以數字來表示，在拍攝場景當中，主光強度為100，雜光為0.1，那麼：
- 拍攝照片時的參數：快門1/100秒，光圈f8，照片曝光剛好，畫面良好。
在這1/100秒的時間內，主光的強度100提供給感光元件足夠的信號產生畫面，而此時同時雜光是以0.1的能量進到感光元件，同樣在這時間內，主光與雜光比例是100：0.1；
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| 主光 VS 雜光 ＝ 1000：1 |
雜光相對於主光是1/1000，這微弱的雜光不夠讓感光元件記錄到。
就如大太陽下的白天拍照，車子的尾燈有亮照片看卻不會特別明顯，但黃昏時拍攝，車尾燈明亮可以拍成車軌，其實車尾燈的亮度沒改變。白天與黑夜的差別是太陽光，白天的主光是太陽光，而晚上沒有了陽光，車尾燈相對就變得更加明亮！。
就如大太陽下的白天拍照，車子的尾燈有亮照片看卻不會特別明顯，但黃昏時拍攝，車尾燈明亮可以拍成車軌，其實車尾燈的亮度沒改變。白天與黑夜的差別是太陽光，白天的主光是太陽光，而晚上沒有了陽光，車尾燈相對就變得更加明亮！。
- 假如相同拍攝環境，光圈一樣使用F8，拍攝加上ND8：
未使用快門速度是1/100（0.01秒），使用ND8快門變為0.01*8=0.08秒。而主光和雜光的比例變為多少呢？這就是個問題了。
主光：由於ND8的透光率為減光係數的倒數，也就是ND8的透光率是1/8=0.125=12.5%，就是說，能量是100的光線經過ND8以後，只剩下12.5的能量。減光鏡的功能就是讓光線衰減！原來100能量的主光，經過ND8的衰減之後，只剩下12.5。
雜光呢？雜光並不是由正常途徑進入相機，雜光是由細縫進到相機或鏡頭，所以ND8並沒有對雜光起作用，因此雜光還是0.1；
那麼在1/13（0.08）秒的時間過程內，12.5的主光在感光元件上面努力的製造影像，而0.1的雜光也在努力地製造干擾，但是由於力量相差比較懸殊，雜光還是沒能取得什麼勝利。
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| 主光 VS 雜光 ＝ 12.5：0.1 |
- 如果我們使用了ND1000：
先來看看，光圈固定f8的話，那麼用了ND1000之後，快門由1/100變為10秒（1/100*1000=10秒）。而主光和雜光呢？
主光：由於ND1000的透光率為減光係數的倒數，也就是1/1000=0.001=0.1%，也就是說，100的光線進去，只剩下0.1的能出來！那麼也就是說我們原來100能量的主光，經過ND1000的衰減之後，只剩下0.1了。
雜光呢？雜光並不是由正常途徑進入相機，雜光是由細縫進到相機或鏡頭，所以ND8並沒有對雜光起作用，因此雜光還是0.1；
那麼，在10秒的曝光時間內，0.1的主光在感光元件上面努力的製造影像，而0.1的雜光也在努力地製造干擾。這時候！
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| 主光 VS 雜光 ＝ 0.1：0.1＝ 1：1 |
主光和雜光的能量比值已經變成1：1了！雜光就足以干擾成像了。
- 如果使用了ND4000：
光圈一樣是f8，用了ND4000之後，快門：1/100*4000=40秒。
而主光和雜光呢？
主光：ND4000的透光率為減光係數的倒數，就是1/4000＝0.00025＝0.025%，也就是說，100的光線通過ND4000後，只剩下0.025的能出來！那麼也就是說我們原來100能量的主光，經過ND4000的衰減之後，只剩下0.025了。
雜光呢？雜光並不是由正常途徑進入相機，雜光是由細縫進到相機或鏡頭，所以ND1000並沒有對雜光起作用，因此雜光還是0.1；
那麼，在曝光的40秒內，0.025的主光努力的在感光元件上製造影像的同時，而0.1的雜光去用他4倍的力量在破影像。
主光 VS 雜光 ＝ 0.025：0.1 ＝ 1：4
我們在看一次主光與雜光的定義：
主光定義：過正常途徑通過鏡頭進入到感光元件的光能量。
雜光定義：（不應該）進入到感光元件，但卻通過各種途徑進入到感光元件的光能量。
基本上雜光的“管道”有哪些？
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| 黑線都代表雜光進入的管道與成因 |
2、轉接環或者鏡頭的銀色金屬反光
3、鏡頭與機身接口漏光（曾經有某品牌的機身出現過）
4、鏡頭對焦指示窗（焦距環）
5、鏡架面積太小，背面的光線反射到鏡片上
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| 鏡片、鏡頭表面的反光、反射，低通濾鏡的反射，光圈葉片的反射 |
7、鏡片（方型鏡片）的四邊邊緣
8、鏡片與鏡架的縫隙
9、鏡頭表面的反光、反射
10、感光元件表面低通濾鏡的反射（底片無此問題）
11、機身的左右兩邊——各種插線口和CF卡艙蓋的位置漏光！
如果沒有注意這些雜光進入的管道、細節，辛苦拍攝長曝照片會發生許多詭異現象，例如以下：
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| 鏡頭鏡組的倒映（ND放於外側、機身雜光進入或鏡片間漏光，濾光造成問題） |
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| 上圖拍攝時使用ND1000，照片下方出現圓弧的反光，這是使用過小的光圈、ND放於外側、機身雜光進入或鏡片間漏光，漏光造成鏡組到映ND1000，或是取鏡器沒蓋上所造成！ |
所以，讓我們一起來看一下，到底在大白天長曝的時候做足保護措施的：
取景器：遮上、蓋上或貼上黑膠布
取景器：遮上、蓋上或貼上黑膠布
鏡頭對焦指示窗貼上黑紙
處理鏡架與方形鏡片的隙縫
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| 鏡架與鏡片、鏡片與鏡片之間的縫隙都是製造雜光的問題來源 |
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| 鏡架與鏡片、鏡片與鏡片之間的縫隙都是製造雜光的問題來源 |
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| 鏡片的反光也是問題，左為HIGRACE低反光、右邊是坊間一般GND |
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| 大白天的強烈光源下，鏡架鏡片的隙縫都要做好防止漏光的工作 |
看到這裡，長時間曝光攝影麻不麻煩？確實很麻煩，但是好的照片就是因為我們不嫌麻煩，願意做別人不做的事，願意拍別人不拍的題材，願意花別人不願意花的時間。你願意付出時間、面對麻煩才能與眾不同！
為慢速攝影而生的鏡架系統，HIGRACE投入式鏡架！
HIGRACE鏡架系統已經把這一堆麻煩瑣碎繁雜的防漏光工作，精簡到只剩（關上取景窗）一個步驟，你只要懂得換算快門就可以輕鬆拍攝慢速攝影與長時間曝光。
HIGRACE鏡架系統已經把這一堆麻煩瑣碎繁雜的防漏光工作，精簡到只剩（關上取景窗）一個步驟，你只要懂得換算快門就可以輕鬆拍攝慢速攝影與長時間曝光。
HIGRACE獨創的投入式鏡架與鏡片就無上面這個問題，投入式ND完全不漏光
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| 投入式ND完全不漏光 |
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| HIGRACE投入式鏡架與鏡片、ND完全不漏光，省去拍照繁複步驟 |
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